Dopo la Puglia, la Sardegna che non ti aspetti: borghi millenari, spiagge senza ombrelloni e paesaggi lunari da scoprire lontano dalle rotte turistiche.
Di Sardegna ce ne sono due. La prima è quella dei depliant patinati: Costa Smeralda, Cala Gonone, Alghero con i suoi vicoli aragonesi. Bella, certo. Ma anche affollatissima, prevedibile, e spesso cara quanto un weekend a Parigi.
Poi c’è l’altra Sardegna, quella che i sardi custodiscono con una certa gelosia silenziosa: villaggi in pietra basaltica dove il tempo sembra essersi fermato negli anni Cinquanta, calette raggiungibili solo a piedi o in kayak, altipiani battuti dal vento dove i nuraghi emergono dalla macchia mediterranea come sentinelle di pietra.
Questa è la Sardegna che vale davvero la pena esplorare.
Il Supramonte: il cuore selvaggio dell’isola
Se volete capire cosa significa Sardegna profonda, il Supramonte è il punto di partenza obbligato. Questo massiccio calcareo nell’entroterra nuorese è un mondo a sé: gole vertiginose, foreste di lecci e tasso, sorgenti di acqua freddissima anche in agosto. Il paese di Orgosolo è celebre per i suoi murales politici, nati negli anni Settanta come forma di resistenza e diventati oggi un museo a cielo aperto di rara potenza visiva.
Ma è uscendo dal paese, a piedi o in mountain bike, che il Supramonte rivela la sua anima. Il sentiero che porta alla Grotta del Bue Marino, accessibile solo da Cala Gonone via mare o attraverso ore di trekking nell’entroterra, è uno dei percorsi più straordinari dell’intero Mediterraneo. Portate acqua, scarpe solide e un po’ di spirito d’avventura.
Itinerario 1: Ogliastra, la regione dei centenari
L’Ogliastra è una delle zone del mondo con la più alta concentrazione di ultracentenari, un dato che gli scienziati collegano alla dieta, al ritmo di vita e a qualcosa di non ancora del tutto spiegato. I paesi di Arzana, Talana e Urzulei sono piccoli, quasi spopolati, ma nascondono chiese romaniche, cantine artigianali e un’ospitalità senza filtri che nelle zone turistiche si è persa da tempo.
La strada che scende verso il mare verso Baunei e il Golfo di Orosei è tra le più spettacolari d’Italia: tornanti mozzafiato, viste sull’azzurro intenso del Tirreno, capre selvatiche che attraversano l’asfalto con assoluta indifferenza. Le spiagge di Cala Luna, Cala dei Gabbiani e Cala Sisine esistono sì sulle guide, ma per raggiungerle bisogna sudarsele, e questo le salva dall’assalto di massa.
Itinerario 2: la Barbagia fuori stagione
Settembre e ottobre in Barbagia sono una rivelazione. Finita la stagione balneare, i piccoli comuni dell’interno aprono le porte con Autunno in Barbagia, una rassegna che porta ogni weekend in un paese diverso: artigiani al lavoro, cantine aperte, cucina tradizionale a prezzi onesti.
Ovodda, Gavoi con il suo lago artificiale di Gusana, Fonni che è il paese più alto della Sardegna, Mamoiada con le sue maschere dei Mamuthones, carnevale tra i più antichi e perturbanti d’Europa.
Sono luoghi che sembrano immuni al turismo di massa non per mancanza di fascino, ma perché richiedono curiosità autentica, quella che porta a fermarsi a parlare con il pastore seduto davanti al bar piuttosto che a cercare il ristorante con le recensioni migliori su Google.
Itinerario 3: il Sulcis e le miniere del silenzio
Nel sud-ovest della Sardegna, il Sulcis Iglesiente custodisce uno dei patrimoni industriali più affascinanti e dimenticati d’Italia. Le miniere di Carbonia, Iglesias e Buggerru hanno segnato un’epoca, e oggi sono luoghi di archeologia industriale di grande impatto visivo.
Il Parco Geominerario della Sardegna è Patrimonio UNESCO, ma rimane sorprendentemente poco visitato. Iglesias ha un centro storico medievale di gran pregio, con la cattedrale di Santa Chiara e le mura pisane quasi intatte. Poco più a nord, Buggerru è un piccolo porto da cui partono escursioni verso la Grotta di San Giovanni, un tunnel naturale lungo oltre quattrocento metri che il Rio Cannas attraversa ancora oggi.
L’isola di San Pietro, con il suo capoluogo Carloforte fondato nel 1738 da pescatori liguri, parla ancora un dialetto genovese del Settecento, il tabarkino: una bizzarria linguistica e culturale che non ha eguali in Europa.
Itinerario 4: il Sinis e la Sardegna fenicia
La penisola del Sinis, sulla costa occidentale, è uno di quei luoghi che sembrano esistere in un tempo parallelo. La laguna di Cabras ospita una delle più grandi popolazioni di fenicotteri rosa d’Europa, visibili quasi tutto l’anno. Il borgo di pescatori di San Giovanni di Sinis ha le case costruite con i mattoni di giunco, un materiale povero e bellissimo che non si vede da nessun’altra parte.
Tharros, la città fenicia poi diventata romana, si allunga su un promontorio che bacia il mare su tre lati: al tramonto, con le colonne del tempio che si stagliano contro il cielo arancione, è uno degli spettacoli più belli della Sardegna.
Poco lontano, la spiaggia di Is Arutas è composta da granelli di quarzo perfettamente rotondi, bianchi e trasparenti come perle: non assomiglia a nessun’altra spiaggia d’Italia, e questo dice tutto.
Dove dormire e mangiare fuori dai soliti circuiti
Dimenticatevi degli alberghi sul mare. La Sardegna interna offre agriturismi di livello eccezionale, spesso gestiti da famiglie che allevano i propri animali e coltivano l’orto. In Barbagia, un pasto completo con antipasti, primo, secondo, dolce e vino della casa raramente supera i venticinque euro.
I piatti da cercare? Il porcetto (anzi, porceddu) arrostito lentamente su legno di mirto, la zuppa cuata con il pane carasau e il brodo di pecora, i culurgiones ogliastrini ripieni di patate e menta, il sebadas con il miele amaro di corbezzolo.
Il formaggio pecorino sardo stagionato si acquista direttamente dai pastori nelle campagne di Gavoi o Fonni: costa un terzo rispetto alle boutique gastronomiche di Cagliari e sa di un’altra cosa.
Consigli pratici per esplorare la Sardegna segreta
Muoversi nella Sardegna interna senza auto è quasi impossibile: i pullman esistono ma seguono orari concepiti per i pendolari, non per i turisti. Noleggiate un’auto, preferibilmente robusta, perché molte delle strade più belle non sono asfaltate. Scaricate le mappe offline prima di partire: la copertura cellulare nell’entroterra è discontinua.
Imparate tre parole in sardo, “bongiornu”, “grazie” e “a sai biri”, che significa arrivederci: i sardi sono riservati con gli estranei ma diventano ospitali in modo travolgente quando percepiscono rispetto genuino per la loro terra.
Il periodo migliore per esplorare la Sardegna segreta è la primavera, da aprile a giugno, quando la macchia mediterranea è in fiore, il mare comincia a essere balneabile e i paesi non sono ancora travolti dall’estate. Ma anche ottobre, come detto, ha una magia tutta sua.